La tecnología denominada de «surcos estrechos» con cosecha mecánica, aplicada en los últimos tres años, permite hasta duplicar el volumen de producción; se adapta a todas las escalas de agricultores

 

 

FORMOSA.- Un programa de validación realizado en estos tres últimos años por la provincia demostró que es posible hacer resurgir e incrementar los rendimientos promedio del algodón incorporando la tecnología de surcos estrechos con cosecha mecánica.

Según los resultados, con esa metodología se logró pasar de 1200 kilogramos por hectárea a entre 2500 y 3000 kilos de rendimiento.

Ya se cuenta con más de 1500 hectáreas con este sistema de cultivo lo que está permitiendo un mejoramiento de la rentabilidad.

Esta tecnología permite realizar dos cultivos en el mismo lote en un año y que los productores que lo están haciendo comienzan a practicar la siembra directa con lo que logran la recuperación de suelos y mejoran la sustentabilidad de los sistemas productivos.

Los técnicos del Ministerio de la Producción y Ambiente revelaron que son cada vez más los productores que se adhieren a estas propuestas.

Además, con los materiales genéticos entregados a los pequeños productores se redujo la cantidad de tratamientos con insecticidas y al mismo tiempo, los riesgos de intoxicación en los trabajos rurales.

Factores climáticos adversos y las condiciones de mercado internacionales han influido para que en la última campaña se haya registrado una disminución de la superficie de algodón cultivada.

Pero la intención de siembra, las nuevas tecnologías y las acciones dirigidas al sector permiten conjeturar que en las próximas campañas se podrán mejorar las expectativas de producción.

Así lo avala el comportamiento de los propios productores ya que, además de incrementar la superficie sembrada en el sistema de surco estrecho, se están equipando con cosechadoras que les permiten ampliar los márgenes con lo cual se asegura el levantamiento de toda la producción arriesgar la mano de obra que demanda la zafra algodonera.

Esta mejoría alcanza a los distintos estratos de productores, desde los más grandes pasando por los medianos y hasta los minifundistas que trabajan en predios de entre 3 y 10 hectáreas.

Según el ministro de la Producción y Ambiente, Luis Basterra, «la decisión de lanzar un desafío basado en la confianza y en la articulación de esfuerzos, ha dado resultados».

Basterra se mostró gratificado por los resultados de una acción sistémica y ordenada que lleva adelante el gobierno de la provincia para validar una tecnología que está demostrando ser una gran oportunidad para recuperar al cultivo del algodón.

Explicó que con tres años de experiencia a cuestas ya se puede asegurar que el sistema es practicable en Formosa y que lo pueden realizar no sólo los grandes productores, que es donde nace esta tecnología hace ya varios años, sino también entre los más pequeños quienes pueden acceder a esta máquina cosechadora a partir del asociativismo.

Comentó que en el caso de productores de entre una y tres hectáreas, una máquina de este tipo realiza la cosecha en medio día, razón por la cual solamente hay que ordenar la secuencia de cultivos en las colonias.

Dijo que esta tecnología permite que el cultivo algodonero rinda entre un 50 y hasta un 100 por ciento por encima de lo que cosecha cualquier productor que no la está instrumentando.

Demostración

Los resultados fueron mostrados en la escuela agrotécnica número 5 de Colonia El Alba, una comunidad agrícola cercana a El Colorado, en el límite con el Chaco y cerca de la ribera del río Bermejo donde la Fundación Banco Nación entregó las primeras cuatro cosechadoras mecánicas del tipo Javiyú, fabricada por la empresa Dolbi e impulsada en su desarrollo y construcción por parte del INTA y el gobierno de Formosa.

Mercedes Marcó del Pont, presidenta del Banco de la Nación Argentina, quien asistió al acto, señaló que «los productores ponen el lomo y el esfuerzo todos los días en el cultivo del algodón» y que la escuela agrotécnica «transmite y fuerza esa transformación cultural que supone un cambio de tradición en la forma de sembrar y cosechar el algodón».

Por Justo L. Urbieta
Para LA NACION

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1112662

 

Cristian Sirouyan.
[email protected]
La frase, estampada en una pared de la única capilla galesa de Esquel, irradia una forma acogedora, el modelo que anima a los pobladores de la cordillera de Chubut para ganar la amistad de sus visitantes: «No es piedra sino amor lo que tienen estos muros».

 

Los propios inmigrantes arribados de Gran Bretaña se propusieron devolver gentilezas. Cuando exploraron la zona a fines del siglo XIX, los originarios tehuelches y mapuches tuvieron la deferencia de pasar rápido de la desconfianza inicial a una actitud más generosa: nada menos que ceder parcelas de este esbozo del Paraíso, para compartirlo sin hostilidades.

Aquel pacto de convivencia trajo secuelas. Por estos días, Esquel goza de la más absoluta tranquilidad. Su variado menú de aventuras recorre desde los rincones históricos de la ciudad hasta los estrechos huecos de la montaña, el guardián omnipresente. Decenas de esquelences adoptivos cayeron rendidos ante la seducción del bosque andino -vital y desbordante en estos horizontes poco impactados por el hombre- y echaron raíces sobre las laderas blancas en invierno, furiosamente verdes en verano.

En la secuencia de típicas construcciones de ladrillos y techos de chapa a dos aguas, la capilla galesa Seion -fundada en 1904- desfila como una más. Pero, en este caso, puertas adentro el significado del lugar genera otras sensaciones.

La ruta de los pioneros

Fluye un aire de nostalgia y emoción desde las palabras de Silvia Williams, presidenta de la Asociación Cultural Galesa de Esquel y Trevelin, voz destacada de un coro galés y dueña de «Melys», la última casa de té que funcionó en la ciudad: «Aquí ya no se celebra misa, pero resguardamos nuestra cultura. Transformamos el lugar en un museo, enseñamos el idioma galés y organizamos una muestra de fotos de pioneros».

La mañana siguiente, el guía Víctor (de Limits Adventure) anuncia el inminente ingreso a los dominios absolutos de la Cordillera, rumbo al lago Baggilt. El faldeo se va cubriendo de cipreses, coihues, ñires y lengas. Pero en el camino de la 4×4 se interpone Trevelin, una encantadora aldea que vuelve a inducir a posar los ojos sobre tesoros del pasado galés: dos casas de té, el Museo Regional y, en Aldea Escolar, chacras de tulipanes, plantines de frutilla, frambuesas y ovejas. Peones criollos saludan desde tranqueras que sostienen banderas de Argentina y Gales.

A la altura de la calle vecinal David Jones, la ruta se transforma en un sendero de ripio y, enseguida, muta en una huella que suma contratiempos mientras trepa hacia los 1.800 m de altura del destino final. Tras la primera de las cuatro tranqueras que hay que bajar a abrir (a esta altura, el turista debe asumirse como ágil copiloto), la camioneta empieza a avanzar a los tumbos entre arroyos de piedras, ramas de árboles que raspan la carrocería, cardos, arbustos espinosos de calafate y cañas colihues. Una tras otra, supera las pruebas, hasta que cede ante el escollo mayor: gruesos troncos de ñire y coihue, tumbados como piquetes intransigentes. La excursión sale del paso gracias al guía previsor, que despeja el camino a puro hachazo y permite llenarse los ojos con la espectacular postal final. El lago turquesa es una súbita aparición entre los resquicios de un bosque de lengas y el intimidante cuerpo reverdecido del cerro Cónico.

El aire gélido de la montaña templó el espíritu pero enfrió demasiado para la época las manos y los pies. Al mediodía, una exquisita sopa de verduras esperaba a 50 km de allí, en Esquel. El bálsamo perfecto del restaurante La Barra -complementado por raviolones de cordero con salsa de verdeo- revitalizó el cuerpo y, de paso, fue una bendición para el paladar.

La tarde se presenta óptima para admirar una multitud de cormoranes, apiñada al borde de la laguna Carao, 10 km al oeste de Esquel, observada por un cuarteto de flamencos rosados. En el centro del espejo de agua, un tero real emite una suerte de ladrido, indiferente al vuelo rasante de gallaretas, bandurrias, chimangos y avutardas. Parece haber sido fructífera la clase exprés de observación de aves, a cargo de los ornitólogos María Pía Floria y Javier De Leonardis.

Rumbo al Parque Nacional

Al día siguiente, me propongo hurgar otros matices de la Cordillera desde la perspectiva del Parque Nacional Los Alerces. Sobre la ruta revolotean jotes y, detrás de cabañas de troncos y plantaciones de cerezas y frutillas, el paisaje incorpora lagos encadenados, que se alternan con manojos de cipreses, ñires y maitenes. Bajo la polvareda que levanta el ripio surgen enormes hojas de nalca -que una comunidad mapuche recolecta para preparar curanto a orillas del río Percey-, una franja de mallín -suelo pantanoso cubierto de pasto-, pescadores de trucha inmóviles junto al lago Futalaufquen y un par de campings agrestes. Pero ni siquiera el esbozo de un alerce.

El misterio se devela del otro lado de una pasarela que cruza el río Arrayanes y empalma con un sendero de 1.500 m hasta Puerto Chucao. La caminata casi al trote entre arrayanes y cañaverales tiene sus motivos. Para poder recorrer el Alerzal Milenario, no queda otra que llegar antes de las 11 al muelle. En una hora y cuarto, una lancha cruza el lago Menéndez y desembarca en Puerto Sagrario. A partir de ahí, todo lo que exhibe el bosque -aliado con la montaña y las furiosas arremetidas del río Cisne- resulta decididamente agradable. Ni siquiera la continua presencia de rosa mosqueta -una plaga en esta región- consigue desmejorar el paisaje que enmarca las dos horas de trekking.

Un coro chillón de chucaos parece avisar de la presencia más discreta de pájaros carpinteros, dedicados a perforar troncos de radales. El espectáculo retiene a los más chicos y los aleja del contingente de veinte adultos que corren tras la guía Cinthia. La jefa del grupo acaba de pasar entre dos alerces rojizos, que improvisan un portal de lujo hacia las cascadas del río Cisne. Un matrimonio de cordobeses hace punta y lo imita el resto, sin excepciones: gatillan la cámara desde todos los ángulos que posibilita la vegetación, respiran profundo, dejan caer alguna lágrima y exclaman: «¡Es el Paraíso!». El bosque les tenía reservada esta sorpresa, previa al éxtasis en el último recodo del sendero, donde resiste el Alerce Abuelo, que empezó a brotar hace 2.600 años. El mítico lahuán de los mapuches
luce espigado y robusto con su tronco de 2,20 m de diámetro. Crece a razón de 1 mm por año y ya se estira 57 m hacia el cielo.

El gigante del Parque Nacional es un emblema de Esquel, cuya fama traspasó los límites del país. Sus visitantes también llegan decididos a sucumbir ante el embrujo del tren La Trochita. Se nota un largo rato antes de la partida hacia la aldea mapuche Nahuelpan, a 19 km de Esquel, cuando los pasajeros transforman el andén en una romería, que se torna un caos de corridas apenas se escucha el silbato del guarda y la locomotora de 1922 suelta la primera bocanada de vapor. Todo sea por una foto sobre la máquina y otra en el estribo de cada uno de los diez vagones de madera.

El estado de euforia colectiva se mantiene a lo largo del viaje a 30 km por hora. Las explicaciones de la guía Daniela y la invitación de Jovita (que propone probar tartas de fruta fina, chocolate, té, pan casero y café en alguno de los dos vagones-comedor) se pierden en cada curva, cuando los viajeros -al borde de la desesperación- se apoderan de las ventanas, obsesionados con fotografiar el convoy de punta a punta.

Los estados de ánimo se aquietan considerablemente en Nahuelpan. La parada de 50 minutos es suficiente para visitar la Casa de Artesanías y el Museo de Culturas Originarias, probar las tortas fritas de los lugareños y hasta entreverarse en una mateada que comparten dos mochileros polacos, una aventurera holandesa y una familia de uruguayos. Un bocinazo largo y demasiado agudo anuncia el regreso. La locomotora cincha con fuerza y vuelve a largar vapor a borbotones cada vez más oscuros y La Trochita retoma su traqueteo. Esquel la espera más allá de la meseta, siempre agazapada entre los cerros.

http://www.clarin.com/suplementos/viajes/2009/03/29/v-01886600.htm

La yudoca que ganó el bronce en Beijing revalidó sus pergaminos al ganar su categoría en el torneo que se disputa en el Cenard

 

La profesora de la UBA Mónica Pinto fue premiada por la Sociedad Americana de Derecho Internacional. Es la primera ciudadana argentina en obtener este reconocimiento

Mucho antes de llegar a Aluminé, localidad neuquina pegada a la cordillera, el río que le presta su nombre serpentea por el paisaje que se extiende desde el bosque andino patagónico hasta la estepa.

Este impetuoso curso de agua de color verde jade nace en el lago Aluminé, que junto al Moquehue son los primeros espejos del conocido “Corredor de los Lagos�. El gran caudal del Aluminé ofrece en distintos tramos rápidos de grados II a IV, condición que le ha valido el privilegio de ser uno de los mejores ríos del país para practicar rafting y kayak. Es por esto que en él se organizan las principales competencias de estos deportes acuáticos.

La “bajada� del río se ha convertido en un bautismo para los que visitan el lugar. Las opciones que brinda dan para todos los gustos y tamaños, desde los más intrépidos hasta aquellos que buscan realizar una actividad de aventura en familia.
Para vivir esta experiencia nos acercamos a Aluminé los primeros días del verano dispuestos a tomar el remo y divertirnos.

¡A las balsas!

A las tres de la tarde, cuando el sol no daba tregua, Ricardo de Aluminé Rafting nos esperaba en la base, a 2 kilometros del centro, con un grupo de turistas y las balsas preparadas. Por estar bajo el nivel del río en ese momento, no se podía practicar en la parte más alta del Aluminé, donde se encuentran rápidos difíciles y que requieren mejor técnica. En cambio, el sector conocido como Abra Ancha, que se extiende entre los 6 y los 8 kilómetros, es navegable durante todo el año y posee un grado de dificultad II.

Llegamos en camioneta a una playa que se encuentra a 8 kilómetros del pueblo. Los guías acondicionaron las balsas y repartieron chalecos salvavidas, cascos y remos. Con todo el equipo puesto, nos reunimos en la orilla para la charla técnica. Luego de ejercitar algunas maniobras en ese sector, comenzamos a navegar por el río, que es muy calmo en esta parte, lo cual llevó a los guías a fomentar una pequeña guerra entre balsas, después de la cual terminamos todos mojados.

Al cabo de un rato, nos internamos en el cañadón Curva del Ciprés, que muestra hermosos paredones de roca de un lado y bosquecitos de cipreses de la otra orrilla que cada tanto dejan claros para pequeñas playas de arena blanca. El río y su entorno no podían ser más atractivos y todos disfrutábamos del paseo, pero pronto se acabó el relax y comenzó la acción al acercarnos a los primeros rápidos. Superamos sin gran esfuerzo estos tramos que se intercalaban con largos piletones, donde nos tiramos al agua para nadar.

Pero después llegaron las partes más interesantes, como “la corredera� o “ el lavarrropas�, en las que probamos nuestra destreza con el remo. Salimos victoriosos, más por la pericia del guía que por la del propio equipo, pero festejamos igual, contentos por la aventura que habíamos compartido. Cerca del final, casi todos terminamos en el agua dejándonos llevar por la corriente.

De regreso, la invitación de Ricardo para bajar el tramo superior nos dio más que un buen motivo para volver a visitar Aluminé en octubre.

http://www.interpatagonia.com/paseos/rafting_alu/

Foto: www.16valvulas.com.ar

La presidenta Cristina Kirchner presidió la firma de un convenio por el cual el Banco Nación pone a disposición líneas de crédito para financiar la compra de camiones y utilitarios Iveco fabricados en Córdoba, con un plazo máximo de cinco años y una tasa fija en pesos del 14% para las pymes. Además, habrá líneas para financiar proyectos de inversión de los proveedores de Iveco. La empresa se comprometió a elevar, en forma progresiva, el contenido argentino de la línea de productos que fabrica en el país. En el acuerdo, además, se explicita que Iveco mantendrá los mismos niveles de empleo de diciembre de 2008.

Fuente: La Nacion

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1112930